爱红茶本土茶道艺术在宋代发展到了极致。宋代不管在文学、艺术仍是绘画或者建筑乃至饮食、衣饰等方面，都开始变得精致和细腻，茶道格外如斯。
我们读蔡襄的《茶录》，读宋徽宗赵佶的《大观茶论》，都会有这样的感觉。饮茶发展到宋代，更趋于精致化，并形成了独特的点茶法。在陆羽创立的煎茶法里，是将碾罗后的茶末投入煮沸的茶釜中直接煎煮，和煮茶法还有很多共同之处；
而宋代的点茶法则是将碾罗后的茶末投入茶瓯中调膏后用沸水冲点，已和煮茶法有了显著区别。
宋人也有继承唐代煎茶法或将点茶法称作煎茶法的，如苏东坡《试院煎茶》：“蟹眼已过鱼眼生，飕飕欲作松风鸣。蒙茸出磨细珠落，眩转绕瓯飞雪轻。银瓶泻汤夸第一，未识故人煎水意。〔古语云：煎水不煎茶。〕君不见昔时李生不错客手自煎，贵从活火发新泉。”苏辙《和子瞻煎茶》：“煎茶旧法出西蜀，水声火候犹能谙。相传煎茶只煎水，茶性仍存偏有味。”
这里的“煎”主要指“煎水”而言，而“煎茶”法里最重要的程序就是煎水。
苏轼诗里所引用的“古语云：煎水不煎茶”应该就是陆羽《茶经》里所提到的“茶诀”。
毫无疑问，这是对“煎茶”词义的延伸和发展，也是对煎茶法的发展，后代沿用其意，于是凡注重煎水的茶叶冲瀹技法都可以称作“煎茶法”了。
清代继续明代遗风，茶风固然兴盛，但因为文化趣味上的差异，茶道艺术已没有自宋至明那样的疏朗明净之感了，煎茶法也渐次湮没。
民国时期因为内忧外患，茶道只能成为余事，真正属意于茶文化、茶道艺术的人是比较少的，更不用说煎茶法了。
到了建国以后，因为众所周知的原因，茶文化、茶道、煎茶法可以说已经绝迹了。
但这种绝迹只是暂时的或者说人为的，由于茶文化的种子还在，由于茶道的精神还在，由于真正的煎茶法还在——在浩瀚的茶文化历史典籍里，在历代茶人恬澹宁静的心里，在这块饱受蹂躏而又生生不息的土地上，只要我们能静下心来，专心去倾听、体悟、感慨感染、总结、实践，本土茶文化、本土茶道及煎茶法就能归复，所谓“野火烧不尽，东风吹又生”就是这个道理。
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