梅林,品茶泡茶从赏器开始 茶艺师培训很浮

图为：收藏家梅林钟爱老壶有百年历史，其拉丝工艺是纯手工制成。

步入梅林的普洱茶工作室，架上铁壶幽幽散发着冷峻的光泽。高浮雕式图案，专为皇宫贵族设计固然张扬华丽，风格简约、没有任何纹饰的素面铁壶也不失大气沉稳，素雅古典的造型让人瞬间沉醉于古朴的韵律中。

是玩家、也是买手，普茗轩主人梅林周围聚集着一群对普洱偏爱、对铁壶钟情的茶友。对梅林的信任让朋友们选茶、挑壶有了少走弯路的踏实。梅林更希望自己的定位是茶师，茶师而非茶艺师，一字之差折射茶界现阶段欠缺的是正如铁壶般敦实厚重的人文境界。

泡茶是个技术活儿

梅林将自己对茶的理解归结为水到渠成，其根本就在于爱玩，喜欢把爱好变成工作，把工作变成事业，对‘玩’的专注与深入往往能开拓出一片全新的领域。早年做汽车专业记者的经历，让梅林全国各地到处跑，2005年开始接触普洱，从此一发不止。

刚接触普洱时，有幸与中华茶艺理事会会长何作如一起，喝到了很多的印级茶和号级茶。梅林说，能喝到老茶，本身就包含着一种对老茶人的尊敬，而对茶人的感恩更多体现在讲究的冲泡上，那一定不能是随性的，泡茶很讲究技术。据梅林介绍，当年何作如泡茶，离不了的是一个能倒计时的闹表，一个量杯，以便用别人的壶泡茶的话也能精确测量壶的容积，一个电子秤，用来精确计量所投茶量。一个温度计，用来测量沸水的温度。不能少的测试酸碱度的药水。泡茶水是茶之母，水的酸碱度也决定茶的味道，我们曾经将各种瓶装水、桶装水一一检测PH值，选择最适合茶的。

以老普洱为例，陈年普洱茶最讲究水温，而北京的海拔条件下，一般壶烧开水，能达到95度已是顶点，而铁壶却能将沸水温度提升到97度。虽仅两度差异，但对茶的香气影响却不可小觑。哪怕只是多一度，普洱茶的香韵都能更大限度地发挥出来。而壶盖越重、压力越高，煮出的水越优质。同时，铁壶还能改善水质产生更软滑、清甜的口感，为好茶锦上添花。梅林说。

老茶需要高温来唤醒。即便是平时喝开水，也还是铁壶烧出来的口感更甜。就这样，梅林从使用开始玩起了铁壶。逐渐地，他发现每把铁壶的造型、做工都不一样，上面更是承载着各式各样的中华传统文化典故。他会因为得到一把心爱的铁壶而兴奋不已，睡觉都放在床头，反复摩挲把玩，感受它粗中带细的品质，洞悉匠人制作的心机。

铁壶收藏只为冲泡好茶

如果说跟随技术派的何作如喝茶让梅林初识铁壶，那么如今玩铁壶跟刚入门已不可同日而语。

据梅林介绍，日本铁壶分为南部壶与京都壶两派，其中南部壶是日本寻常人家的日用品。而京都壶则属于收藏品的范畴，工艺精致，以龟文堂、龙文堂、金寿堂、光玉堂四大堂号为代表。好壶的工艺非常细腻，每一把都不可复制。让人心醉的，还有壶身那精雕细琢的纹饰中体现的中国元素。虽是日本制作却吸收了两国的文化精髓，纹饰除有梅、兰、竹、龟、蟹、鹤、菊等传统图案，还有小桥流水、亭台楼阁的华美意境，展现了铁壶精湛工艺的极致。就连铁壶的壶嘴、提梁、壶盖上的摘钮、钮座均是赏玩的乐趣所在。小小的摘钮造型独特，有松果、灵芝、鱼、貔貅等妙物为铁壶之美点睛。铁壶的每一处细节无不倾注了设计者、铸造者的匠心，为观者营造出绝美的视觉感受。

实践证明，老铁壶煮水，一方面铁壶会吸附水中的氯离子，另一方面铁壶煮出的水中会释放出铁离子，可以补充人体每日所需的铁质，还可预防及降低高血压。老铁壶煮水具有软化水质，让水的口感厚实饱满，而又顺滑。在品饮好茶时，事半功倍，为茶加分不少。特别适合泡老茶或煮茶用。因以生铁为原料，透过铸造方式，加之作者艺术造旨，形成老铁壶特殊的文化。既可以当成一件日常煮水器来养生，又是艺术品，可做古董收藏、把玩、欣赏。铁壶成为茶友煮茶、品茶乃至斗茶的雅器。

茶的‘道’，就不是随随便便泡茶喝了，它体现了一种修行。正如铁壶在艺术上拙中带巧，举重若轻。梅林说，茶之道，不仅仅在乎茶。正因如此，融宗教、哲学、伦理、美学为一体的日本茶道深深打动了梅林，让他置身于日本茶道具的研究中。了解日本茶道具，从铁壶入手，领略几分此中奥妙。传承的已经不仅仅是铁壶，而是一种心智的熏陶。

茶艺师不应只是职业资格

起初为泡茶接触铁壶，由铁壶又涉足日本茶道。有了日本茶道的对比观照，梅林对国内茶道已有不同见地。

不可否认，现阶段的茶叶消费市场，需求的层级划分十分明显。一个层面是作为大众消费的快消品，另一个层面就是玩茶、鉴茶，对茶品质要求有一定高度的品鉴茶。梅林说，而对于第二个层面，市场又多有误解，以普洱为例，消费者多以为贵就是好茶，陈就是好茶，于是一味追求价格与年代。这就需要有真正懂茶，需要融合了个人体会与个人品鉴的专业人士来引导，教消费者如何选茶，如何品茶。

目前茶艺师的培训，看起来很美，但是很浮，真正喝茶的人并不见得欣赏，反倒很担心花哨的做法冲泡的茶不好喝。茶艺沦为单纯的表演，没能与喝茶融合在一起。

梅林认为，茶艺与茶成了两张皮，归根到底在于茶艺师尴尬的角色定位。茶艺师是服务员，作用成了简单的添茶倒水。缺少与消费者真正在茶层面的交流。茶、水、人应该是合为一体的。我一直主张在‘茶艺师’的基础上增加‘茶师’的角色，这一角色不是服务员，而应该是有着丰富品茶经验的茶人，有对茶本身深刻的了解，并有独到的冲泡方法，惟其如此喝茶人才能真正受益。有些很好的茶，名气不大，价格也并不贵。这就需要有经验的茶师去发现，并引导更多的人品鉴和欣赏。而目前，所谓茶艺师在引导方面的功能远远不够。

真正价值几万乃至十几万的茶，其实可遇不可求。市场充斥高价茶，性价比未见得合理。目前老茶喝八九十年代的，古树茶喝2000年左右的就足可以满足品鉴需要，不必一味追老茶，这对新入门的人尤其重要。最好就是有一定年份，性价比好的‘中生代’茶。作为生活茶，品质上有保障，资金上也不至于过于奢华与铺张。

茶师自己会淘茶，对老茶，有搜罗市场的经验，有遍访藏家的阅历，对新茶则有亲自到茶山看毛茶，拼配定制的能力。 茶师是买手，上次商报报道的黄刚就是这样的‘茶师’，黄刚说自己不喝的茶绝对不卖，这同时也是买手的信条。题中之意远不是作为服务行业的资格评定的茶艺师所能涵盖的。

在梅林看来，尴尬的茶艺师折射茶文化的逐利性被过度放大，对比观照台湾和日本茶道，茶文化如果被赋予了过强的经济功能，纯粹成为利益的载体，一切便流于形式，忘记了茶道的根本是要选好茶、泡好茶，教人品茶、赏茶。

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