茶与文学人品爱情世态

在中国人的观念里，茶品与人品、文品往往交相辉映，饮茶与自我人格、为人之道的关系颇大。这些观念在文学作品中有着充分的讲述。
读过林清玄的一篇散文《茶禅絮语》，作者说中国人的“泡茶”是十分讲究的，要“不损茶形，不败茶味，不妨茶清，……讲究的是质本洁来还洁去。”说的是泡茶，但谈茶论道之间透出的却是自然率真、无需伪饰的为人之道。
“茶”的种类很多，但有一个共同点，那就是清香之中滋味微苦，不像西方的可口可乐、咖啡，入口浓香甘甜，颇有点讨好之嫌。而茶，决无丝毫迎合奉承之意，当苦就苦，当甜则甜，清清爽爽，无需任何添加辅料，只需干净之人，干净之手，干净之器，与中国文人一向崇尚的清高旷远的气质颇为相合。
虽然“茶”的这种不善逢迎的品性，纯属出自天然，但这一特性却在文学中被做足文章，使之成为同“宁折不弯”的“竹”、“出淤泥不染”的“莲”以及空山幽兰、凌雪寒梅等相提并论的又一个被赋予浓郁文化意蕴的典范意象，从而成为文人赞美崇尚的对象或自我人格的写照。
卢珍的《苦丁茶》表面赞美“苦丁茶”，其实张扬的是自我人格：“微不足道的你面对的是强大的威严的深不可测的大自然！你是荒山旷野永无返程的流放者，你在阳光与苦难之中坚守着孤独与卑微，执拗地酝酿和蓄积着清苦，如同一个摒弃快乐诱惑，排斥情感抚慰，陷入纯理性较量的悖逆者，……苦丁茶，你缄默无语，当你那清馥、苦涩的汁水缓缓润入我的心脾，溶入我的血液时，我触摸到了你的牵引，飘渺悠远，清拙寂寥，……，静谧中似有幅射和穿透的力，灵魂在沉思在拷问……底气徐徐地在颖悟的网络中运送。”
佚名的《文人与茶文化》说“如果单纯是为了补充体内所需，有的是饮料和矿泉水，味道要比茶好多了，且都是那种不媚得你掏钱绝不罢休的味道。相比而言，茶则不然，含在嘴里有点苦涩，就象一个清高的冷美人，你怎么追她，她都丝毫不会迎合你，始终保留着自己特立独行的品格，她给你的味道也许永远含着苦涩，但你想舍却也舍不掉。”无疑他们说的其实都是人格。
茶有禅意。浏览“茶”的文字，还能常常感觉到流转在其中的那一份浅浅淡淡的禅意。作家何为说：“每一个饮春茶的早晨仿佛是入禅的时候……”，于春日之晨，杯水被细芽嫩叶染绿，茶色澄碧，茶香清幽，不免令人生出超凡出世之想（《佳茗似佳人》）。葛兆光说：“茶味之品，不在吻唇，不在鼻嗅，而在于心，人常道一个‘清’字，乃是从心中得来。”向贤彪说，“茶的本味是清，一个‘清’字，乃从心中得来。只有心听之茶，其间才有高山流水，才有岁月风情。那一个‘清’字正躲在茶韵里，被抽出一根一根声音的丝来，织成一片蕴含着生机的宁静。”
“茶”，最适宜数人同饮。这使“茶”与友人、知己、友情又结下了不解的缘分。以茶会友，饮茶赋诗遂成为古今文人雅士的一大乐事。同时，茶的清淡又印和了“君子之交淡如水”的千古雅训。知己相逢，饮酒也是必要的，却免不了俗，而品茗却绝无此嫌，只是环境氛围却分外重要。周作人说：“喝茶当于瓦屋纸窗之下，清泉绿茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共饮，得半日之闲，可抵十年的尘梦。”茶要喝得尽兴，话要谈得投机，瓦屋茅舍围炉小坐，共饮者自然要是知己，方能入得如此境界。茶既可以独饮，也可以对饮、共饮，林语堂在《谈茶与友谊》也说，一个人要欣赏好茶，必须有一些恬静的朋友，人数不要太多，二三为宜。他认为，“茶有一种本性，能带我们到沉思默想的境界里去”，因此不可嘈杂，手法要清洁，稍有一点不洁净便把喝茶的雅致破坏无余。
“茶”的清淡澄明，似乎为人们供奉了一种君子交友的范式。贾平凹说：“君子相交一杯茶。”（《品茶》）梁凤莲则淡淡道出忙碌的现代社会人们对淳朴真情的渴望“茶要淡对，君子之交一般，无需纠缠，只要相识相契就行了。淡然默对，那真是到了另一种境界的——茶逢知己，知会、心照、默契、喜不狂喜、悲不伤悲，内敛而又深邃，茶浓几许，说与不说都无关紧要，好好澄清自己的混杂就行，涤肠荡肚，去浊扬清，无挂无碍又可以赶路了。”（《茶逢知己》）
“茶”在多情文人眼中还是多情、传情之物。“茶”给人带来愉悦之余还延伸出更为深切的感情，使之成为文人的另一种“红颜知己”。宋时，苏东坡曾有“从来佳茗似佳人”的佳句，老作家何为也写过《佳茗似佳人》，将“茶”之宜人、悦人的细微感受表达得淋漓尽致。也许就是因此，茶与爱情又有了一份或深或浅的缘。
至于“茶”与“爱”关系的被挑明，似乎发生在近年。在网络的快速发展中，传统的“茶”和最前卫的网络结成了联盟，满网飞散着茶香。《爱君如茶》、《茶水间的爱情事件》、《茶语》、《阳光里的下午茶》等网络散文，读来竟也意趣盎然。《爱君如茶》中，那个多情女孩说：“总觉得爱情如茶，茶淡则情清而涓长，茶浓则情深而幽远。……每一个美好的爱情的过程，就如茶之再饮，色纯而味酣，清冽而幽长，馨香而淡然，炽烈而平静，恰如一份幸福爱情的发展。”在给爱人的诗中，她写道“……如果我在你眼中是一杯茶水／你会不会／捧着我 呵护我 饮下我／一生一世。”
忽然想起诗人翱翔的那首《茶的情诗》，诗中，茶味被演绎、诗化为一种“爱”的味道：
如果我是开水
你是茶叶
那么你的香郁
必然依赖我的无味

让你的干枯柔柔的
在我里面展开、舒散
让我的滋润
舒展你的容颜

我必须热，甚至沸
彼此才能相溶

我们必须隐藏
在水里相觑，相亲
一盏茶功夫
我俩才决定成一种颜色

无论你怎样沉浮
把持不定
你终将缓缓的（哦，轻轻的）
落下，攒聚
在我最深处

那时候
你最苦的一滴泪
将是我最甘美的
一口茶
“茶”，在文学的书写中，也多少折射出时代的履痕和社会的百态。远离社会纷争而又总与闲适相伴的“茶”，有时也能映照出社会人情百态，以滴水映日之姿，含蓄地透露着八面风云、社会信息。汪曾祺早年的那篇《泡茶馆》，就真切体现了作家对社会现实的关切和对人的生存状态的关注。散文从西南联大学生对茶馆的情有独钟起笔，从大茶馆里的“吃围鼓茶”，一路写到各色小茶馆里风格迥异的小老板，俨然一幅社会百态图，看似漫不经心的记叙中，包含着作家有节制的褒贬和对时代怪现象的感慨。
20世纪六七十年代，传统文化遭受粗暴践踏，粗陋的大碗茶代替了精致的茶艺，解渴的牛饮替代了雅化的品茗，情趣品位被作为文化垃圾扫地出门，与茶有关的文字也几近销声匿迹，留下的大约只有表现劳动者勤劳美好的“采茶姑娘赞”一类。在茶被限定在最简单的功能和意义之下的同时，文学也如同弃妇一般，做着最低声下气的事。可见，茶的兴衰与民族文化的兴衰总是同步而至。
《茶缘》的作者杨光治曾一度被关“牛棚”，不仅经常挨斗，从事脏累劳动，还被勒令夜夜写检查，身心疲惫不堪。相濡以沫的妻子为丈夫送来廉价的“香片”，却被斥“牛鬼蛇神还想喝茶”而被强行剥夺，作者无奈地发出“谁谓茶甘，其苦至极”的感喟，这深重的感喟之声，是那个时代文人遭遇的缩影，茶中可以映照时代啊。
梁实秋虽写于台湾的《喝茶》一文颇耐人寻味，文末那句“喝茶，喝好茶，往事如烟”收束得有些怪异，径直地把对茶的记忆和感悟与故土、故人、故国文化扯在了一起。对中华悠久文化的敬慕依恋，滞留孤岛的苦闷和漂泊感，以及历经坎坷步入中年后洞穿世事、心境渐趋恬淡超然等，都在喝茶中作了写照。
贾平凹的文章让人喜欢也让人不喜欢，但《品茶》一文却如早年《丑石》，颇有味道。散文由“品茶”而至“品人”，巧妙道出世态人心：原本觉得淡而无味、喝不出感觉的茶，因为被告知是名品“龙井”之后，众人立刻嘴脸变色神色“大惊”。于是，画家说：“水是无色，色却最丰。”戏剧家说：“静场便是高潮。”诗人说：“不说出的地方，正是要说出的地方。”小说家说：“真正的艺术是忽视艺术的。”评论家说：“这正如你一样，有名其实无名，无乐其实大乐也。”于是大家最终觉得，“今日这茶品的无味，话也说的无聊，各自散了。”“品茶”终于变成了“品人”，素朴而不乏尖刻的剖析直抵人心。
小小一杯“茶”，千百年来为文学家提供了无限广阔辽远的书写空间。“茶”的无限丰富、挖掘不尽的内涵，和“茶”与人生种种境遇和感受的契合，正是中国文人爱茶的重要原因。中国人之品茶，又何尝不是品味人生呢。

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